Alexander McQueen đã đưa một phần lịch sử u ám vào thời trang như nào?

Fashion, Desire & Anxiety, một phân tích của Rebecca Arnold, đề cập đến phản ứng của nhiều nhà thiết kế thời trang đối với tư bản từ những năm 1990. Các khái niệm về chủ nghĩa khoái lạc, đạo đức, vô đạo đức và sự đúng đắn về chính trị ngày càng được xem xét. Đáng chú ý, Alexander McQueen đã phân tích thế giới này, cũng như đi sâu vào bản thân lịch sử thông qua các tác phẩm của nhà thiết kế vào những năm 90 và 2000. Sau đây hãy cùng Authentic Shoes khám phá thế giới mà McQueen đã tái tạo lại và có phần sáng tạo hơn nhé!

Siêu thực một cách đáng kinh ngạc và thường xuyên đặt câu hỏi về khái niệm trừu tượng, nhiều người cảm thấy cần phải xem xét các bộ sưu tập thanh tao, kỳ lạ hơn của anh ấy trong mùa Halloween. Rạp chiếu phim kinh dị của Taschen cung cấp một khái niệm thú vị, khi đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa kinh dị và khủng bố: “Nỗi kinh hoàng đến sau. Khủng bố là sự hồi hộp, sợ hãi. Bạn lo lắng về một điều gì đó khủng khiếp có thể xảy ra. Còn kinh dị là nỗi sợ hãi của bạn khi bạn đã nhận ra. Kinh dị là lời hứa đã được thực hiện.”

Ý tưởng này gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng ở chỗ hệ tư tưởng này khá giống với quan điểm của McQueen về cuộc sống xung quanh anh ấy, và phản ứng của anh ấy đối với quan điểm đó. Hãy xem lại một số khái niệm này: Đề cập đến sự thống trị của người Anh đối với quê hương Scotland trong thế kỷ 18 và 19, McQueen đã gửi những tấm vải ren tả tơi, bẩn thỉu, rách toạc đến ngực hoặc vùng kín không chỉ như một lời đáp trả đối với lịch sử mà còn là quan niệm mạnh mẽ về tính nữ trong thời trang. Mặc dù theo truyền thống, anh ấy tự mô tả là “phụ nữ ăn mặc sẽ khiến mọi người sợ hãi,” nhưng chúng ta ít thấy điều này hơn ở đây. Tuy nhiên, bộ sưu tập này hoàn toàn có thể mở đầu cho lý luận của anh ấy về lý do tại sao người phụ nữ McQueen lại là một thế lực đáng gờm. Arnold một lần nữa hiểu điều này, khi thường xuyên nêu rõ các bộ sưu tập của thời kỳ này, “làm nổi bật chủ nghĩa mãn nhãn đầy ám ảnh của văn hóa phương Tây. Chúng ta được cho là đã được giải phóng khỏi những ràng buộc đạo đức truyền thống, không bị bối rối bởi những hình ảnh phơi bày và kích động, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi rằng tình dục là tội lỗi.” Nhìn chung, việc McQueen ám chỉ đến những bất công khủng khiếp trong lịch sử thể hiện sự mong manh bên ngoài của phụ nữ cũng như sự kiên trì của họ. Những người phụ nữ này có thể trông giống như họ đã trải qua cuộc thử thách, nhưng họ vẫn ở đây, sải bước trên đường băng một cách tự tin.

Một cuộc “thám hiểm” kinh dị thực sự, bộ sưu tập đề cập đến Joan of Arc, vị tử đạo Công giáo khét tiếng bị thiêu sống man rợ. Tập trung vào tính bi thương của thảm kịch, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy sự đào sâu của McQueen vào nữ chính: mạnh mẽ và tiềm tàng sự đáng sợ. Arnold xem xét thiết kế thời trang hậu hiện đại, nói rằng “nó chế nhạo cái chết với tầm nhìn hư vô và phô trương trong sự mất kiềm chế về đạo đức, sự khinh miệt quá đà đối với những lý tưởng tư sản đạo đức giả và buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi bên trong.” Nghe đến đây có thể các bạn sẽ liên tưởng tới series Wednesday của Netflix đang rầm rộ gần đây với hình ảnh cô gái luôn khoác lên mình những bộ đồ của Prada và có vẻ ngoài khá u ám, đáng sợ. Nhưng McQueen tuy cho ra mắt BST có phần u uất nhưng lại mang tính lịch sử và có hơi hướng thời đại hơn.

Có thể tìm thấy rất ít thông điệp của McQueen trong suốt quá trình phát triển bộ phim, nhưng rõ ràng là theo một khía cạnh nào đó, anh ấy đang xua đuổi những con quỷ trong suốt mạch phim. Phần cuối của chương trình một lần nữa thể hiện tính kiên định của người phụ nữ, với nhân vật đeo mặt nạ ở trên bị giới hạn trong một vòng lửa trong khi Diana Ross hát, “bạn sẽ làm được, bạn sẽ làm được.”

Được nhiều người mô tả là bắt chước ngành công nghiệp thời trang trong thời kỳ suy thoái kinh tế, bộ sưu tập có sự châm biếm các mẫu Dior điển hình, mũ bằng nhôm tái chế và thậm chí cả nylon giấy chất lượng cao được sử dụng để làm túi đựng rác. Các bài đánh giá bộ sưu tập thường xuyên đề cập rằng buổi trình diễn là một luồng gió mới so với các thiết kế khác, bảo thủ hơn trước đó. Lời giới thiệu của Susannah Frankel cho buổi triển lãm MoMA của McQueen mô tả buổi biểu diễn như một “sự phê phán thẳng thắn về những lý tưởng dường như không thể và không thể chấp nhận được do thế giới nơi ông làm việc và rất khó chiêm ngưỡng vì nó đẹp một cách ảm đạm.”

Suy thoái kinh tế mang lại cảm giác không chắc chắn to lớn cho sự xa xỉ của ngành công nghiệp thời trang ngay kể cả thương hiệu lâu đời như Louis Vuitton hay gã khổng lồ từ Ý mang tên Gucci cũng bị ảnh hưởng phần nào. Đáp lại, McQueen xem xét 50 năm qua của thế giới thời trang, được cho là liên quan đến các nhà thiết kế lịch sử. Đặt câu hỏi “chúng ta đang làm gì? Chúng ta đã làm gì? Đây có phải là một kiểu tập hợp của cái tốt, cái xấu hay không?”, anh ta cố gắng vừa xem xét nội tâm vừa suy nghĩ chín chắn về bước đi tiếp theo của mình.

Xin lưu ý rằng những đánh giá này là chưa thể bao quát được toàn diện và còn nhiều điều cần được xem xét thêm về nghệ thuật của Alexander McQueen. Hầu hết các bộ sưu tập của anh ấy thể hiện những quan niệm tương tự được đề cập trong suốt bài đăng ngắn này. Anh ấy thậm chí còn thiết kế một bộ sưu tập xung quanh The Shining. Nói như vậy, Stephen King nói với chúng ta rằng, “chúng ta bịa ra những nỗi kinh hoàng để giúp đối phó với những điều thực sự,” khi nói về tiểu thuyết của ông. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với McQueen bị tra tấn, người đã tự kết liễu đời mình chỉ vài ngày sau khi mẹ anh qua đời. Đối với McQueen, nỗi sợ hãi của thế giới đã được nhận ra và anh ấy đã siêng năng thể hiện chúng trong suốt sự nghiệp của mình.

Đọc thêm: Vì sao Wednesday Addams trong series Netflix đình đám là cô gái tối thượng của Prada?

                 Tiểu sử Alexander McQueen – Đứa con ngông cuồng của làng thời trang thế giới